Фотоуроки: обсуждение фотографий

Рассмотрим, как использовать на практике получаемое значение ГР
Мы ввели в спец. калькулятор значения, на которых будем фотографировать: f11, фр=18мм
Есть калькуляторы, где надо ввести модель камеры. Информация о модели нужна для того, чтобы калькулятор знал, какая матрица стоит
1. кроп или fullframe
2. если кроп, то какое значение кропа используется (1,5 или 1,7 или может др. значение)
Тогда расчет будет более точным
Итак, мы снимает на fullframe с настройками f11 и 18мм

Вот такой результат выдал нам калькулятор:
Гиперфокальное расстояние = 97см. Округлим до 1м

По этим расчётам получается, что при фокусировке нашего объектива на дистанцию в 1 м:
всё, что попало в зону от матрицы камеры до 0,5м, будет нерезким
всё, начиная от 0,5 м до бесконечности, будет резким.

Таким образом, мы получили максимально возможную глубину резкости для данного фокусного расстояния и диафрагмы.

Бывают такие случаи, когда использовать калькулятор проблематично, поэтому можно заранее вычислить гиперфокал для своих самых ходовых фокусных расстояний и диафрагм и записать полученные дистанции. Тем более, что для съемки абсолютно резких снимков (а это обычно пейзаж и архитектура) нужны широкоугольные объективы (а это значит, что фр варьируется в пределах 10-24мм) и закрытые значения диафрагмы (а это f8-12).
Вот пример такой таблицы для полноформатной камеры:

Теперь дело за малым: сфокусировать объектив на вычисленной дистанции. Самый простой способ - это отмерить нужное расстояние от вашей камеры и сфокусироваться на каком нибудь объекте, который там находится.

А что делать, если ГП = 5м, 10м или еще больше? Согласитесь, что отмерить 1м всегда легче, чем 5м или 10м.
Выход достаточно простой: нужно с помощью калькулятора рассчитать такие настройки камеры (т.е. f и фр), которые в итоге дают гиперфокал в 1м. Например:
для фр 18 мм и f11 гиперфокальное расстояние как раз составит 1м.
или для фр 22 мм и f16 гиперфокал тоже составит около 1м.
Теперь Вам нужно только запомнить пару таких комбинаций (из f и фр) и можно, уже не используя калькулятор, делать абсолютно резкие пейзажные снимки.

В чем же плюсы фокусировки на расстоянии 1м (а не 5м или 10м)?
1. проще отмерить расстояние в 1м от камеры, чем 5м
2. иногда проще найти объект (для фокусировки) на расстоянии 1м, чем на расстоянии 5м от камеры
3. в зоне нерезкости будут лишь о,5м от камеры, которые возможно даже и не попадут в зону видимости объектива. Если фокусироваться на например 5м от камеры, то первые 2,5м будут в зоне нерезкости -> больше вероятности, что объекты (например цветы), находящиеся в этой зоне, попадут на изображение

4. со временем можно натренировать глаз таким образом, что уже без всяких рулеток можно "измерить" расстояние в 1м от камеры.

Если под рукой нет калькулятора или Вы забыли, какие настройки камеры дают абсолютную резкость, то можете использовать самый крайний способ: фокусируйтесь на нижней трети снимка, тк именно в этой части кадра будет точка гиперфокала (те же 1м или 5м или 10м) при съемке пейзажа.

В ВК я дам ссылку на калькулятор, который использовался в примерах

Есть еще один способ сделать абсолютно резкий снимок. При этом даже не нужно забивать голову расчетами гиперфокального расстояния.
Суть метода заключается в создании нескольких фотографий (3-5 штук), имеющих разные точки фокусировки от переднего к заднему плану.

В фотошопе эти снимки смешиваются воедино таким образом, чтобы от каждой фотографии оставить самую резкую область. Это приводит к тому, что фотография будет резкой на всей глубине кадра. Данный метод называется фокус стэкинг.
Настоятельно рекомендуется использовать штатив для этого метода. Вам нужно сделать несколько фотографий одной сцены с различной фокусировкой. Если вы сильно сдвинете камеру между кадрами, в процессе постобработки могут возникнуть проблемы.

Фокус стекинг давно уже изучаю. Будем практиковать. Там тоже самое, что пр HDR, три фотки с разным фокусом друг на друга накладываются.

да тот же принцип. если при HDR меняется экспозиция, то при стрекинге меняется фокус.

В ВК я также дам ссылку с пошаговой инструкцией для данного способа. Либо введите в интернете "сшивка по резкости в фотошоп" или "фокус стэкинг" и получите массу статей и видео

Дополнительные советы:

1. для измерения "больших" расстояний (напр 5-10м) - особенно если перед вами водоем или др. непреодолимое препятствие, по которому не пройти и не сделать 5-10 больших шагов (это было бы приблизительно 5-10м) - используйте спец. приложения в телефоне, которое может отмерять нужную дистанцию от начальной точки (=матрица камеры).

2. используйте штатив: фиксация камеры на штативе позволит точнее измерить гиперфокальное расстояние.

3. Не используйте сильно закрытые диафрагмы (f18, f22, f32 и более), тк резкость по всему полю кадра будет падать. Поэтому использовать такие значения при расчёте гиперфокальной дистанции и при съёмке не стоит.

4. Посмотрите какой sweet spot у вашего объектива (- это такие значения диафрагмы, при которых данный объектив дает наиболее резкие снимки). Каждый объектив имеет свой собственный sweet spot. Например sweet spot объектива имеет значения f5.6-f9, то пейзажи лучше всего снимать на f8-f10.

Чтобы узнать sweet spot своего объектива, введите в поиске "sweet spot + название вашего объектива". Например: sweet spot Nikkor 50 mm f1.8G. Лучше ищите на англ. языке.

2ое д/з на лето: фотографируйте пейзаж/архитектуру таким образом, чтобы снимок был абсолютно резким.