Фотоуроки: обсуждение фотографий

для стакана лучше всего использовать ручную фокусировку. камеру поставить на штатив. настроить на ручную фокусировку. и кидать что нибудь в стакан)))

Выдержка:
Самый главный параметр для создания «заморозки» движущихся объектов – выдержка. Она должна быть как можно короче. Чтобы максимально «заморозить» мгновение, лучше выбрать самую короткую выдержку. В зависимости от марки и уровня фотоаппарата она может достигать 1/4000 секунды или 1/8000 секунды. За доли секунды момент движения будет зафиксирован.

Но одной короткой выдержки не достаточно, чтобы заморозить движение. Важную роль играет фокусировка объектива. Представьте след. ситуацию: мы хотим сфотографировать быстродвижущийся объект (машину или ребенка, который бежит). Если камера/объектив не сфокусируются на глав. объекте (машина или ребенок), то фокус на полученном снимке окажется либо на фоне, либо на др. объекте. Таким образом, важна не столько короткая выдержка, сколько правильный фокус. Но не забываем: объект то быстро движется, что создает определенные трудности при фокусировке. Но данная проблема решаема.

Фокусировка объектива — это наведение на резкость с целью получения резкого/четкого изображения.

В фотоаппарате существует два варианта получения резкого снимка:
1. ручной (его мы уже как-то рассматривали) и
2. автоматический режим фокусировки

Автоматическая фокусировка в свою очередь имеет несколько режимов:

1. One-Shot (Canon)
AF-S/Auto Focus Single (Nikon)


это покадровый режим съёмки. Его можно назвать основным, базовым режимом автофокуса.
В этом режиме фокусировка происходит следующим образом:
а) нажав кнопку спуска наполовину, вы активируете систему автофокуса
б) камера фокусируется в выбранной точке, после чего сообщает об этом фотографу с помощью звукового сигнала
в) после этого фокус блокируется в заданной позиции до тех пор, пока кнопка спуска не будет нажата до конца (= сделан кадр).
То есть в этом режиме камера один раз устанавливает фокус: раз нажал — раз сфокусировался.
Из этого простого алгоритма вытекают все особенности данного режима: данный покадровый режим хорошо подойдёт для съёмки статичных сюжетов. Допустим, вы снимаете пейзаж, натюрморт или позирующего вам человека. В таком случае объект фокусировки никуда не двигается. А значит, вы можете на нём сфокусироваться один раз, а после этого спокойно снимать или перекомпонировать кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Важный нюанс: после того как фокусировка произведена и камера подала об этом сигнал, нельзя менять дистанцию между вами и снимаемым объектом (подходить к нему или отходить). Это приведёт к тому, что объект съёмки опять окажется не в фокусе. Если же дистанция оказалась нарушена, остаётся лишь сфокусироваться заново.

2. След. режим автоматической фокусировки:
AI Servo (Canon), АF-C/Auto Focus Continuous (Nikon) — следящий режим.
Нажав до половины кнопку спуска, вы включаете автоматическую фокусировку. Теперь она будет «следить» за объектом съёмки в выбранной точке фокусировки до тех пор, пока не будет отпущена кнопка спуска (=сделан снимок). То есть камера aвтоматически отслеживает изменение местоположения объекта и производит автоматическую перефокусировку. Данный режим отлично подойдёт для съёмки быстро двигающихся объектов.

3. Третий режим автоматической фокусировки:

AI Focus (Canon), AF-A/Auto Focus Automatic — автоматический выбор режима фокусировки камеры. Kамера первоначально находится в режиме покадровой съемки (который подходит для статичных объектов), но если происходит движение объекта, камера переходит в следящий режим.

Итак, для съемки быстродвижущихся объектов нам нужен следящий режим. В меню камеры выбираем данный режим:
Кэнон:

Никон:

Технологии следящего фокуса являются одними из самых сложных, ведь камера должна понимать, за каким объектом следовать.
Как же указать камере объект, за которым необходимо следить?
Именно точки фокусирования указывает камере какой объект должен быть в фокусе.
Точки фокусирования – это небольшие прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата.

Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной системой автофокуса с большим количеством фокусирующихся точек.

В следящем режиме существуют след. возможности:

1. Одноточечная автофокусировка:
камера фокусируется только на объекте в выбранной точке фокусировки (=чёрный квадрат в экране видоискателя). Данный черный квадрат нам хорошо известен из покадровой съемки.
Вы можете переместить точку фокусировки в ту часть кадра, где находится двигающийся объект. Именно по этой точке камера и будет фокусироваться. Фокусировка по одной точке может показаться простой, но на самом деле это самый трудоёмкий приём следящего фокуса. Ведь в этом случае приходится постоянно удерживать вместе объект съёмки и точку фокусировки в видоискателе. Если точка фокусировки съедет, например, на фон, то нужный вам объект съёмки окажется размытым.
Режим одиночной точки фокуса подходит для простых сюжетов, где все важные для кадра объекты находятся в зоне резкости.

2. Динамическая автофокусировка: фотограф выбирает точку фокусировки с помощью мультиселектора.

Камера всё также фокусируется с помощью выбранную точку фокусировки, НО если объект на короткое время покидает данную точку фокусировки, то соседние точки в рамках динамической автофокусировки будут "посылать" камере необх. информацию о движущимся объекте.
Сколько точек входит в данную область динамической автофокусировки зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Фокусироваться по группе точек лучше в том случае, когда в кадре достаточно крупный объект (или если он быстро двигается и выходит за пределы одиночной точки фокусировки). Чем крупнее объект, тем больше точек фокусировки нужно использовать (как выше написано: количество точек зависит от модели камеры).

3. 3D слежение: Режим 3D отслеживания отличается от остальных. В нём камера сама определяет движущийся объект и следит за ним, сдвигая точку фокусировки в нужную часть кадра. Если вам кажется, что камера ошиблась со слежением, вы можете скорректировать точку фокусировки селектором, и камера продолжит отслеживать объект съёмки. Правда, если в кадре находится несколько двигающихся объектов, мало отличающихся по цвету, яркости или форме, если слишком темно или недостаточно контраста, то камера может «потеряться». В этом случае лучше используйте фокусировку по группе точек — она менее точна, но более надёжна.

Опытные фотографы для «заморозки» движущихся объектов часто используют ручную фокусировку. Это подходит для ситуаций, когда фотограф может "предвидеть" в каком месте будет происходить движение, которое он хотел бы заморозить. Напр. автогонки: все машины едут по опред. дороге/трассе. Если заранее вручную сфокусироваться на опред. участке дороги, то когда на данном участке будет проезжать машина, то фотографу нужно будет лишь нажать на кнопку спуска и камера сразу сфотографирует данную машину.

Задержка срабатывания затвора:
При «заморозке» движения очень важно знать, сколько времени проходит от нажатия на спусковую кнопку до срабатывания затвора. Многие любители нажимают кнопку в решающий момент, и затвор не успевает сработать (так как камере всегда нужны доли сек для того чтобы сделать фото). В итоге упускаются лучшие моменты. А повторить их, как правило, невозможно. Несмотря на постоянное совершенствование фототехники, даже дорогим профессиональным фотоаппаратам необходимо время на срабатывание затвора. У недорогих фотокамер этот временной отрезок еще больше. Поэтому если возможно, фотографы используют ручной фокус: если заранее сфокусироваться на опред. участке, то когда на данном участке происходит движение, то фотографу нужно лишь нажать на спуск и камера СРАЗУ сфотографирует. То есть фотограф не потеряет такие важные доли секунды для хорошего снимка.
Если же вы хотите фотографировать в авторежиме, то нажимайте на спуск за неск. сек до того, как объект будет в нужной зоне кадра. Либо делайте серию фотографий для съемки движущихся объектов. Согласитесь, чем больше кадров, тем выше шанс поймать идеальный момент

Возможные ошибки и как их исправить:
При «заморозке» движущихся объектов чаще всего возникают 3 проблемы:
1. главный объект оказывается размытым
Если движение не заморожено, возможно, неверно настроена выдержка. Следует попробовать сделать ее короче.
Если четким оказался фон, а не главный объект, ошибка в фокусировке. Следует поэкспериментировать с этим параметром. Сначала попробовать разные автоматические режимы. Если они не справляются, настроить фокус вручную.

2. снимок слишком темный
При установке максимально короткой выдержки, кадр может оказаться недоэкспонированным. Затвор находится открытым слишком короткое время и на матрицу попадает недостаточно света. Это может произойти в темном помещении, при фотосъемке в пасмурный день или вечером. Можно немного удлинить выдержку, поднять значение ISO или шире открыть диафрагму.

3. снимок слишком светлый
Снимая движущиеся объекты в яркий солнечный день, напротив необходимо максимально уменьшить светочувствительность и закрыть диафрагму до средних значений. Так кадр не будет засвеченным.

Ну и напоследок:
Когда речь заходит про спортивную съемку, то не придумали пока ничего лучше, чем Nikon D5. В этой камере самый лучший следящий автофокус на рынке, который не теряет объект съемки вообще никогда. Плюс к этому камера выдает скорострельность 12 кадров в секунду и это при том, что буфер практически бесконечен (то есть камера не перестанет "щелкать" до тех пор, пока вы не отпустите кнопку затвора). И все это время она будет держать фокус. Постоянно.
Но и стоит камера соответственно немало…

Новое д/з: фотографируйте движущиеся объекты.
Данная тема выйдет в СР 1.04
Напомню: в среду 11.03 будет тема "Передний план на снимке"

Огромное Вам спасибо!

---

Очень сложное для меня задание, буду разбираться...

пожалуйста)))
я сама в следящем режиме еще не фотографировала. мне тоже самой интересно, получится ли и хватит ли "сил" у камеры для такой съемки.
но опыт подсказывает, что фотографий будет мало прислано на данную тему. посмотрим)))

у меня зимняя спячка заканчивается, у нас уже гораздо светлее стало, энергии побольше)) надеюсь не пропускать темы))

Я только могу любоваться фотографиями, до чего ж красиво

Вы интересно рассказываете. Я конечно, не фотограф, и фотки получаются плохие всегда, делаю на телефон, вроде и камера на нем не так уж плоха... надо почитать вашу теорию, может быть что смогу запомнить и для себя...
Фото -красота.

у нас все в группе на зеркалки снимают... у меня была вначале даже ооочень приличная "мыльница" Сони, но даже её возможностей не хватало, чтобы выполнить домашние задания...

ну понятно, что это и фотик должен быть приличный, да и работы более качественные чем просто "для себя" на телефон...
Я как-то не умею этого всего, увы... и фотоаппарат хороший не имею, и покупать не буду, конечно... но вот даже на мою мыльницу панасониковую есть фотографии, которыми реально горжусь, особенно по последней вашей теме объемного фото, есть хорошие)))

ну так может, присоединитесь к нам?
в ручном режиме возможно снимать на Вашу мыльницу, или только на автомате?