Дорогие пользователи! С 15 декабря Форум Дети закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!
Фотоуроки: обсуждение фотографий
Всем доброго времени суток! Сегодня в теме будут выложены фотографии к заданию, где нужно было "заморозить" движение.
Тема закрытаТема скрыта
Экспозамер в фотоаппарате - это функция, позволяющая производить измерение порции светового потока, который поступает на сенсор камеры и дает возможность правильно определить экспозицию будущего кадра.
Термин "Экспозиция" означает количество света, который попадает на сенсор камеры за определенный промежуток времени. Если света попало слишком много, то кадр получился переэкспонированным:
Если света попало слишком мало, то кадр получился недоэкспонированным:
Таким образом, как вы видите, для хорошего снимка очень важно, чтобы на сенсор попало нормальное, достаточное количество света. Это "нормальное, достаточное количество света" в каждом конкретном случае разное. В яркий день, когда света много, камере нужно мало света для получения хорошего снимка. Вечером же, когда света мало, камере нужно больше света (чем напр. днем) для удачного снимка.
Экспозамер в фотоаппарате - это функция, позволяющая производить измерение порции светового потока, который поступает на сенсор камеры и дает возможность правильно определить экспозицию будущего кадра.
Таким образом, именно экспозамер измеряет количество света, которое попадает на сенсор камеры и с помощью этих данных определяет, будет ли в итоге снимок переэкспонированным или недоэкспонированным. Фотограф сразу видит свои снимки и если света попало слишком много/мало, то он может с помощью специальных настроек сделать так, чтобы уменьшить/увеличить количество света и, тем самым, исправить снимок.
Экспозамер может быть вынесен отдельной кнопкой на камере:
либо в меню под таким же символом:
Точечный экспозамер:
своим названием говорит за себя: замер света в нем происходит по одной точке.
Если фотограф использует автоматические режимы съёмки, то точка экспозамера — это центральная точка снимка. Если же используется мануальный режим, то точка экспозамера совпадает с точкой фокусировки.
Освещенность остального поля кадра в случае точечного экспозамера вообще не учитывается. Этот вид замера удобен, когда яркость главного объекта сильно отличается от яркости фона (напр: съёмка портрета на очень светлом или очень темном фоне):
тогда фотограф с помощью точечного экспозамера "говорит" камере, чтобы она оценивала и прорабатывала освещенность только нужной фотографу зоны. Как видите, точечный экспозамер оказался в данном случае самым точным:
Вот еще один пример: в центре кадра стоит будильник, за ним — очень яркий фон. Точечный экспозамер учитывает только центральную точку. Она одна из самых темных на снимке, поэтому кадр (т.е. фон) сильно осветлился, зато центральная точка идеально проэкспонирована: она не пересвечена и не получилась темной
Таким образом, точечный экспозамер оценивает освещенность снимка на основе очень маленькой зоны (2-3% от всего кадра).
Опять же наш пример: здесь в зону замера вошел почти весь циферблат. Так как на нем есть и светлые зоны, то камера сделала определенный вывод для освещения всего кадра. Если сравнить данный снимок с точечным экспозамером, то камера в данном случае подкорректировала свою оценку и не стала осветлять кадр настолько сильно, как в предыдущем случае.
Таким образом, центрально-взвешенный экспозамер захватывает для оценки еще бОльшую площадь снимка, чем частичный экспозамер: он учитывает середину сюжета и ее окрестности, игнорируя углы.
В некоторых камерах есть возможность самому определить размер центрального круга. Например у Никон Д750 можно выбрать из 4х вариантов:
Если, напр., нужно снять портрет (или какой-нибудь объект) на фоне, который не очень важен стоит использовать центрально-взвешенный экспозамер. Чаще всего он стоит в камере по умолчанию, так как хорошо подходит для большинства сюжетов.
И опять наш пример: будильник при данном типе экспозамера учитывается в первую очередь, но и зона вокруг него также вошла в зону оценивания. А она оказалась очень светлая, поэтому, камера стала искать золотую середину (слишком светлые места она затемнила; слишком темные места, наоборот, осветлила) -> в итоге снимок получился еще темнее, чем при частичном экспозамере.
Принцип его работы таков: все поле кадра разбивается на зоны (в современных камерах количество их больше тысячи), экспозиция каждой из которых оценивается отдельно, после чего все данные объединяются, выдавая камере "среднюю температуру по больнице", то есть, общую яркость сюжета, учитывая как середину, так и углы будущего кадра. Если вы собираетесь снять равномерный по яркости или малоконтрастный кадр, то матричный замер подходит больше всего.
Наш будильник: матричный замер оценил центр и все углы снимка и сделал кадр чуть светлее, чем в предыдущем варианте.
Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый среди фотографов. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим.
Центрально-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центрально-взвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центрально-взвешенному режиму замера экспозиции.
Хорошим примером, отображающим преимущества центрально-взвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.
Фотографируя в центрально-взвешенном режиме замера экспозиции, лучше использовать функцию предварительной фокусировки: с этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора. Благодаря этому замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центрально-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра.
Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом.
Точечный экспозамер хорошо подходит для съемки в контровом свете. Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр. Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.
Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме.
Для контрастных изображений больше подойдет центрально-взвешенный замер.
А точечный замер оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.
Также можно применить положительную экспокоррекцию. Величину ее можно подобрать опытным путем: может быть, хватит 1/2 ступени, а может быть, придется выставлять 2 или 3. Так вы сможете проработать (осветлить) детали, попавшие в тень. Но нужно помнить, что придется пожертвовать яркостью фона: фон будет пересвеченным, объекты на нем будет плохо видно (или не видно вообще),
Если задать отрицательную экспокоррекцию величиной -0,7/ -1, то это позволит понизить яркость фона, сделать его темней.
1. Чаще фотографы сталкиваются с тем, что камера «слепнет». Так бывает, когда камере не хватает динамического диапазона.
Камере сложно "охватить" и яркое солнце, и тёмные детали одновременно. В итоге получается: либо небо пересвеченным, либо нижняя часть кадра становится слишком тёмной. То есть все области, не вошедшие в динамический диапазон, на снимке получаются слишком светлыми или слишком тёмными -> лишаются всех деталей. Это, конечно, ведёт к потере качества снимка, техническому браку. Таким образом, динамический диапазон — это характеристика фотокамеры, отвечающая за то, какой диапазон яркости она сможет показать на одном кадре. Чем профессиональнее камера, тем лучше динамический диапазон в ней.
2. Еще одна сложность – появление на снимках так называемых солнечных зайчиков.
Они возникают тогда, когда яркий свет попадает прямо в объектив. Лучший вариант: вывести источник света за кадр, а также использовать бленду для защиты от бликов.
Хотя иногда такие блики очень даже украшают снимок:
1. Для того что бы получить хорошо освещенный главный объект потребуется вспышка/отражатель, которые освещают объект спереди. Используйте небольшой импульс, чтобы не пересветить объект.
2. Используйте точечный экспозамер при съемке в КС, если вспышка/отражатель бесполезны.
3. Для того что бы получить наиболее мягкий и насыщенный контровой свет, фотографируйте в тот период, когда солнце располагается максимально близко к горизонту (на рассвете или закате)
4. Для того что бы получить светящиеся ореолы вокруг предметов, расположите объекты в кадре так, чтобы источник света находился немного сбоку.
5. Не переживайте, если часть снимка засвечена: за счёт солнечного света в кадре есть своя изюминка. Но старайтесь, чтобы пересветы в фотографии выглядели естественно, не мешая восприятию изображения.
Из этого определения можно выделить главные условия съемки силуэта:
1. объект, чей контур будет зрителю знаком. Иначе объект превращается просто в темное пятно
2. яркий фон: фон должен быть ярче, чем снимаемый объект
3. этому стилю съемки не характерна большая глубина сцены, фотографии получаются как бы двухмерным, плоскими
1. полный силуэт: весь объект на снимке получился черным и резким
2. частичный силуэт: часть деталей на силуэте видна зрителю
можно делать снимки силуэтов: от макро до пейзажа:
Почти каждый предмет может быть представлен в виде силуэта, но некоторые подходят для этой цели лучше, чем другие. Выбирайте объект с четкой и узнаваемой формой, что будет выглядеть достаточно интересно для зрителя, даже в двумерном виде. Помните, что при съемке силуэта не имеют значения цвет, текстура или тон объекта, поэтому отчетливый контур и форма являются самым важным параметром объекта съемки.
Если в кадре есть более чем один объект, то постарайтесь сохранять дистанцию между объектами. Например, если вы делаете силуэты из дерева и человека, не стоит располагать человека напротив дерева или даже просить его опереться на него, т.к. в этом случае объекты сольются в одну форму, и зритель будет недоумевать, что же это такое.
Вот пример неудачного силуэта, когда 2 объекта сливаются в одну форму:
здесь наиболее выигрышный ракурс, конечно же, профиль. Он включает куда больше деталей и в результате может получиться интересный контур.
Три четверти — самый нежелательный ракурс для силуэта.
Фон должен быть достаточно ярким, но при этом хорошо проработанным и красивым. Если снимки черного объекта на белом фоне (например в натюрморте) выглядят уныло, то можете поэкспериментировать с цветной подсветкой.
При съемке силуэтов нужно в первую очередь подумать не о технических деталях предстоящей фотосессии, а сформировать идею. Вам необходимо хорошо продумать конечный кадр. Так как снимкам с силуэтами не характерна большая глубина сцены, то фотографии получаются как бы двухмерным, плоскими. Поэтому зритель в первую очередь обращает внимание на формы, размеры, композиционное соотношение. Помните, что "плохая" композиция испортит снимок с силуэтом.
Делайте снимки как можно более простыми. На фотографии не должно быть большого количества деталей, иначе силуэт утонет в них. При съемке на улице стоит обращать внимания на облака, птиц и все, что может в конечном счете оказать влияние на цельность композиции.
Но есть и красивые снимки с большими силуэтами:
Также возникают сложности с слишком маленькими силуэтами:
- если это глав. силуэт, то он может легко потеряться на снимке
- если это не глав. объект, то такие маленькие силуэты могут вызвать визуальный шум.
Все законы композиции применимы к фото силуэта абсолютно также, как они применимы к любой другой фотографии. Но чаще всего, конечно же, используется правило третей. Помните, что главный объект должен однозначно выделяться на фоне и быть самодостаточным.
Помимо самого объекта съемки нам нужен еще яркий фон: ярче, чем сам объект. Объект НЕ должен быть освещен спереди. Чтобы получить силуэт на снимке нужно сделать так, чтобы большая часть света шла от фона, т.е. главный свет для снимка должен идти сзади, чем спереди. Для этой цели идеально подходят:
- закат или восход, на фоне которых можно сфотографировать объект,
- яркое безоблачное небо
- любой яркий источник света
В любом случае, при съемке силуэта источник света должен находится за главным объектом.
Источник света лучше всего расположить под углом 45 градусов по отношению к глав, объекту, тогда в кадре не будет яркого пятна от источника света.
Также можно "спрятать" источник яркого света за объектом, таким образом он опять же не станет слишком ярким светлым пятном, да и вероятность того, что он спровоцирует блики, становится ниже.
Если источник света все же видно в кадре, то следите за тем, чтобы он на был слишком большим и вписывался в композицию снимка.
как мы уже рассмотрели выше, вспышка нужна для того, чтобы осветить объект спереди. В случае с силуэтом фотографу нужно настолько мало света на объекте, насколько это возможно, так что от вспышки следует отказаться, тогда силуэт останется темным на снимке.